如此一来，既能解烤鸭之油腻，同时也等于变相的填补了空白，为法国宾客提供了原本中餐缺少的西式沙拉，简直完美极了，一切短板都不存在了。

正因为这样，通常情况下，用餐总要为了体面留下一小口的法国人都有点失常了。

许多人一没留神，居然把盘里的这道菜吃的一点不剩，为此颇感尴尬。

不能不说这是对艾师傅手艺的最大肯定。

当然，由于此时此刻，宾客们已经几近饱食，口腹之欲得到了极大的满足。

那么对于第四道菜，诸多来宾们的心里不免发生了一种有点矛盾的奇妙变化。

不自觉的生出了一种掺杂了期待、嫉妒、怀疑和担心的复杂心理。

坦白来说，是既希望于能够再见惊喜，吃到更好的食物。

又盼着华夏美食不要再展现奇迹，能够平庸一些。

为什么？

就因为法兰西民族有着难以舍弃，必须固守的骄傲啊。

在当今世界，西方公认以法式大餐为美食之最。

而且美食唯一权威的米其林认证，也是围绕法国人转的。

但今天，这些法国人却无法否认中餐太过惊艳，有些人自然生出了一些不那么自信的危机感。

那最好就是中餐的出色表现到此为止，否则可就不甚美妙了。

于是此时关系亲近的人之间，不免情绪流露，窃窃私语……

不过话说回来了，也有人不这么想。

小主，

烤鸭作为主菜都出动了，应该就是最后的王牌了。

下面的菜色平庸，这其实是相当高概率的事儿。

京城的菜式还有什么比烤鸭更出色的美食呢？

何况按照法餐的序列顺序，下面一道菜应该是乳酪才对。

共和国连好面包都没有，又怎么可能弄来上好的乳酪？

华夏美食毕竟还是有短板的，光缺乏乳制品这点，就让他们的饮食结构具有天然劣势，还是难以与法国大菜食材丰富相比肩。

所以这种主张，让法国宾客的不稳定的心态又有点安定了。

但很可惜的是，“张大勺”偏偏不按常理出牌，居然那么轻而易举的，就做到了法国人认为绝无可能的事。

实际上老爷子定下的这第四道大菜，由庞师傅亲手操刀的白煮奶猪。

不但是比烤鸭更有份量满族大菜，最正宗的宫廷风味，无论是品相还是口味，都堪称大气自然。

而且采用的配菜——“胀浆奶豆腐”，恰恰是采用了蒙古奶豆腐与中原面筋相结合的乳制品菜式。

法国人当然不会知道，我们国家游牧民族和农耕民族的优势，早就在康熙朝，就通过这道膳单菜完美的结合在了一起。

先说白煮奶猪这道菜，那绝不是用白水一煮就得，制作程序相当精细和复杂。

庞师傅先得把满月大的小奶猪拾掇干净，扔在醋水里烧两滚。

起锅后再泡入冷水中，然后拿细茅蒿擦拭。

等到擦得雪白之后，再把奶猪装入布袋，放在面浆水里煮熟。

再拆袋，把奶猪肉切成片，在蒜蓉姜醋汁里泡上两个小时，方能入口。

泡好的肉片白喇喇的，近乎透明，瘦肉丝丝缕缕清晰分明。

看起来就像洁白无瑕的玉石做成的一样。

吃起来既有肉食的韧劲，又爽脆入味，是香而不腻。

与之相比起来，配菜的胀浆奶豆腐就要好做多了，口感几乎完全取决于食材的天然质地。

这道菜的具体做法用牛奶、鸡油、面粉调汁。